掲載日
2026年10月1日
ファッションデザイナーのファビオ・クアランタ氏が、ミラノ南部のショールーム兼アトリエ兼イベントスペースで私たちを迎えてくれました。場所はプラダ財団の裏手、平行する通りを2本入った一角。ミラノでもめまぐるしく変貌を遂げるエリアで、使われなくなったスペースや閉業した企業と、改修・建設が進む建物が入り交じっています。向かいには、塗り替えを終えたばかりのマルタ騎士団イタリア救助隊ロンバルディア支部の本部まであります。
ファビオ・クアランタ。2026年9月のエディションより、数点のオーバーオール – G.B. – FNW
「今回お披露目するのは2027年春夏コレクションではありません。私はこれを『エディション』と呼んでいます。準備が整ったときに発表することを重視しており、必ずしも毎シーズンではなく、季節やジェンダーにも縛られず、異なるタイミングで発表していきたいからです」と、2010年の「Who’s On Next」優勝者で、ブランド活動の傍らヴェネツィアのIUAVでファッションデザインを教え、NABAでも教鞭を執るファビオ・クアランタ氏はFashionNetwork.comに語ります。「今回ミラノで示す提案の主要なリファレンスは、オーバーオール、つまり作業着です。ただし素材を切り替えることで、肉体労働のためではなく、知的労働や事務仕事に向けた装いへと転化させました。私にとって、これこそ新しいビジネススーツ。つまり私のテーマは、ビジネスマンのためのフォーマルウェアに対する新たな提案なのです」。
ファビオ・クアランタ。最新の提案における別バリエーションのオーバーオール – G.B. – FNW
クアランタ氏は、ファッション、アート、デザイン、音楽を横断する自身のプロジェクト「ウラニア（Urania）」も案内してくれました。「このプロジェクトは私のアーカイブを起点に、もう6年続けています。私は、他者のリファレンスを写し取ってきた世代のデザイナーです。私にとってワークウェア、ミリタリー、そしてローマの仕立ては不可欠な参照点で、これら3つの大きな領域からの影響がなければ、今のような仕事はできなかったでしょう」と説明します。「だから ‘盗む’ 私たちは常にリファレンスを収集してきた——私の場合は、サルトリア・カラチェーニのジャケットから軍用のオーバーオールまで。ではどうするか？ それらのリファレンスを取り込み、混ぜ合わせるのです。そうでしょう？ これこそポストモダニズムが教えたこと！ それをやっているのは私たちだけではありません。いま ‘クリエイター’ と呼ばれる人たちは皆、そうしている。ただ、それを明言すればいいのです」と、クアランタ氏は続けます。
ファビオ・クアランタ。スタジオ兼ヘッドクオーターの2階には、プロジェクト「ウラニア」のスタイリングがいくつか展示され、ジョッキーキャップのカプセルコレクションが彩りを添える – G.B. – FNW
「私は大学やアカデミーでも教えていますが、授業の基本はこうです。『示すことを恐れないでください。私たちは皆、参照点を持っています（それを明確にするには勉強が必要ですが…）。ならば、それを明示しましょう』」。そしてこう続けます。「もちろん、単に模倣するのではなく、自分なりの要素を加えて再構築すること。ここには大きなテーマがあります。というのも、アーカイブにある何かを ‘コピー’ しようとしても、同じ生地も、それを仕立てるのに使われたのと同じミシンも、二度と見つからないからです。型紙を写す際にも余地はあり、その余白こそが創造性の宿る場所です。私たちはそこを扱うことができる。何しろピカソも『私は模倣しない、盗むのだ』と言った人です。キュビズムはハイパーリアリズムから ‘盗む’ ことで生まれました。非常に多面的で繊細、だからこそ興味深い領域なのです」。またクアランタ氏は、自身が「アップサイクリングのレトリック」と呼ぶ考え方——「服を ‘自分のもの’ にし、価値あるものにするためには何か手を加えなければならない」という発想——に反対の立場を取ります。「多くの場合、中古品に刺繍を足して『これは私たちのもの』と言う。私はまったく逆です。服そのものには手を加えず、大切に扱う。繕い、香りを添え、美しいパッケージに収める。私にとっては、ジョルジオ・アルマーニのジャケットも、20世紀初頭のジャケットも、同等の尊厳を持つのです。『ウラニア』は、忘れられていた服に尊厳と命を吹き込み直す営み。つまり、単にアーカイブすること（アーカイブという概念もまた一種のレトリックです。いまや誰もが ‘アーカイブ’ していますから…）とは真逆。『ウラニア』は、アーカイブを “解凍” するアーカイブなのです！」
ヴィア・プリヴァータ・パッソ・ポルドイにある拠点では、「モーテルサリエリ（ß）」という学校も運営しています。「自由で無償の、ファッションと非クリエイティブな実務のための学校で、教育の方法論を一部再発明しました」とデザイナーは語ります。「授業やプレゼンテーションがないときは、ヘッドクオーターの空間をワークショップやコンサートに活用しています」。
ファビオ・クアランタ – ウラニア – G.B. – FNW
デザイナー拠点の上階で行われた、ジョッキーキャップのカプセルコレクションを組み合わせた「ウラニア」の展示では、衣服は水平に寝かせて配置されていました。これは「垂直性——つまり身体——を求めているから」。「着る身体が変われば、ファッションの意味もすでに変わる。私は、すでに存在するものを提示し、それを別の身体に載せるとき、自分がデザイナーだと感じる」とクアランタ氏は強調します。同氏は最近、東京・銀座のドーバー ストリート マーケットのような名だたるショップでの流通を再開しました。同店では10月第3週から、同氏のオーバーオールに焦点を当てたインスタレーションを開催予定。さらに、ローマのMdE（旧Massimo degli Effetti）、フランクフルトのFrida、モスクワのProject 314、東京の2店舗、韓国の1店舗といった、先鋭的かつハイレベルなショップでも展開します。ブランドのECも再始動。「当初は重視していませんでしたが、サイズやシーズンに縛られない厳選プロダクトを提供するにあたり、再活性化に向けて再び投資しています」。
ファビオ・クアランタ – ウラニア – G.B. – FNW
「私の規模はとても小さいので、こうした世界的な危機の局面をむしろうまく捌けます。実のところ、危機が始まったタイミングで、私は意図的に ‘小ささ’ に戻ったのです。2011年からこの仕事を続け、当時もその後も、浮き沈みをまともに受けてきました。特定の顧客と信頼関係を結びながら、固有のプロジェクトを提示していくことが、一歩ずつ着実に進み、過度なリスクを避ける助けになります。私はあらゆる意味で完全に独立しているのですから」と、クアランタ氏は締めくくります。過去にはアルタローマでサント・スピリト・イン・サッシアを会場にショーを行い、直近のショーは「ウラニア」とともにローマのMACRO（ローマ現代美術館）で開催。パフォーマンス、アート、デザインの狭間に位置する彼のプロジェクトに、まさにうってつけの会場でした。「私はデザイナーです。そして、この職業を守り抜きたいのです」と結びます。