掲載日
2026年1月19日
ロンドンでのモノブランド・ブティック開店を目前に控えるボリオリは、アンストラクチャードジャケットで歴史を築き、インフォーマルなエレガンスを代名詞としてきたイタリアを代表するメンズラグジュアリーブランドだ。「ニュー・ボンド・ストリートに約100平方メートルの店舗を構えます。ショーウィンドウは5面、角地ゆえに二方向のファサードを備え、卓越した視認性を確保できるでしょう。ミラノとニューヨークの当社ブティックと肩を並べる存在になります」と、現代の男性のために頭の先から足元までを提案するブランドへと進化したボリオリのCEO、フランチェスコ・ルッソはFashionNetwork.comに語っている。
ボリオリ、2026/27年秋冬コレクション
「私たちはアンストラクチャードジャケットから始めました。しばしば加工やガーメントダイを施し、慎重に選び抜いた卓越した原料や、当社のためだけに作られた生地を用いて、色と風合いの両面で独自の表情を追求してきました。当然ながら、アンストラクチャードであっても、ジャケットとしての形は備えていなければなりません。そこにこそボリオリのサヴォワフェールがあります。今日、アンストラクチャードジャケットは世の中に溢れていますが、ソフトテーラリングにおいてボリオリのジャケットは無二だと考えています。この知見を土台に、私たちは時間をかけて、現代の男性を装うためのワードローブを完成させることで、ブランドのライフスタイルを育んできました」
現在、ブレシア（歴史的本社はガンバラ）に拠点を置く同社は、パンツ、シャツ、ニットウェア、コートまでを展開。常に最高品質の素材を用い、シルエットはエレガントでありながら、「同時に着心地もよく、着ていることを忘れるほど快適です」とルッソは述べる。「これらの要素を最もよく体現しているのは何か。それは最初のボリオリのジャケットのDNAです。その快適さをお客様にお届けできれば、大成功です」。
数年前に同社が世界各地で導入したショップ・イン・ショップ戦略は「非常にうまく機能しています」とCEOは語る。「このフォーマットは、現在やや逆風にある卸売流通の全体戦略を活性化するのに役立ちます。マルチブランドの売り場という、似通った提案がひしめく“ジャングル”“バザール”の中でも、5～10平方メートルのフットプリントで完全にブランドで統一された区画なら、より明確なメッセージを届けられるからです。直近の数カ月でも積極的に導入しており、例えばイスタンブールではBeymen、デュッセルドルフとケルンではBreuninger、チューリッヒとバーゼルではGlobusと組みました。いずれのケースでも、ボリオリのブランドの視認性と売上は大きく伸長しています。3月には、ドイツを代表する紳士服店のひとつであるミュンヘンのLodenfreyでも新たな区画をオープンします」。
ボリオリ、2026/27年秋冬コレクション
これは同メンズウェアブランドが同店で長年維持してきたスペースに追加されるもので、3週間限定のボリオリのポップアップとなる。「その市場に向けた的確なスタイルメッセージを発信する場になります」とルッソは話す。
一族の撤退と数度のオーナー交代を経て、ボリオリは現在、スペインの投資家が過半数を保有している（2022年に別のスペインのファンドから引き継ぎ）。少数株はCEOのフランチェスコ・ルッソ自身が保有しており、売上の推移には控えめに満足しているという。「2024年に売上高は過去最高の1,950万ユーロに到達しましたが、昨年は卸売の減速の影響で一桁台の微減でした。ただし2026年はセールスキャンペーンの最初の2カ月が好調な滑り出しです。ここにロンドンの出店が加われば、確実に新記録に到達できると見ています」。
2025年にインドでデビューした同ブランドの最大市場は米国で、次いでイタリアが売上の30％を占める。Eコマースはここ数年着実に成長し、2025年にはこのチャネルで過去最高となる150万ユーロ超を記録したとルッソは語る。これまでは外部パートナー経由で運営してきたが、3月からは内製化に投資してマージンを高める方針だ。「何より、この戦略により、コンテンツやマーケティングに投資するためのリソースを確保できます。つまり、プラットフォームへの投資を抑え、そのぶんコンテンツやメッセージ、ユーザーベースの拡大に振り向けるのです」と、当社が米国の関税の影響を受けたのは当初のみだとするルッソは説明する。
ボリオリ、2026/27年秋冬コレクション
「悪影響が出たのは、2025年4月3日の解放記念日の後、4～5月でした。その時点から、米国大統領が何をするのかを明確に示すまで、人々は財布のひもを締め、特にニューヨークのモノブランド・ブティックでは2カ月ほど売上が減少しました。その後、トランプ大統領が交渉し、当業界に課す関税（最終的には既存のものと非常に近い内容）を明確にすると、ビジネスは通常運転に戻りました」。
また、欧州の卓越性を保護し、何よりもEUの91％の品目（衣料品や履物を含む）に対する関税を段階的に撤廃することを盛り込んだ、欧州連合と中南米のメルコスール圏との協定が締結されたことも重要だと、ボリオリのCEOは強調する。「私たちにとって大きなチャンスになり得ます。ブラジル、チリ、アルゼンチン、さらにはメキシコ（当社はすでに展開していますが流通はごく小規模）といった国々は、これまで懲罰的な関税で不利を被ってきました。これが撤廃されれば、特に夏物を中心に、しかしそれに限らず、当社ブランドにとって興味深い展開が開けるでしょう」。
イタリアに155人、ニューヨークの店舗に4人、さらにロンドンで4人のスタッフを擁するボリオリは、ミラノで2026/27年秋冬コレクションを4章構成で発表した。Back to Milano、Lunch in Galleria、Autumn in Brera、Bagai Club——都市そのものをダイレクトなインスピレーション源とする物語だ。ビジネスシーンの深いブルーやグレーから、ベージュのさまざまなシェード、ほのかな輝きを帯びたセージへと移ろい、文芸の街ブレラの秋の紅葉を想起させる色調へ。そこではボリオリのシグネチャーであるグリーンが主役を務める。さらに、レザーやキャメルの温かみのある色合い、そしてBagai Clubの提案では、ココアやモーヴが静かなラグジュアリーの新たな解釈を描き出す。物語を支える素材も同様に、再解釈されたアーカイブ生地、極細ウール、超軽量フランネル、再生カシミア、加工コーデュロイが交互に登場しながら織りなされる。
ボリオリ、2026/27年秋冬コレクション
主力のジャケットでは、モダンなカッティングのダブルブレスト「マニン」、旅支度に適したサファリジャケットに着想を得た「トレヴェス」、往年の「ガスマン」を流麗に再解釈した「ガレリア」が際立つ。いずれも機能性、軽さ、汎用性を求める国際的な男性のためのデザインだ。これに加え、新たなテクニカル・オーバージャケットがアウターウェアの概念を拡張し、撥水加工、軽量パディング、機能的ディテールを統合。いずれもマルコ・レ率いる社内デザインスタジオの手による。