掲載日
2025年10月3日
パリ・ファッション・ウィークは5日目に入り、濃密なプログラムが展開されました。特に、2026年春夏ウィメンズのプレタポルテに特化したショーでは、デザイナーたちがフレッシュさと軽やかさを追求する姿勢が際立ちました。レオナール パリやジャンバティスタ・ヴァリがその好例です。一方、ヴェトモンは挑発路線を鮮明に打ち出しました。
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レオナール パリ、2026年春夏コレクション – ©Launchmetrics/spotlight
レオナール パリはカリフォルニアに飛び、ハリウッドやビバリーヒルズのムードの中、熱い夏の祝祭へ。ドイツ人デザイナー、ゲオルク・リュクスが描くワードローブは、流れるようなミニドレスや、軽やかなシルクで仕立てたエアリーなロングドレスなど、イブニングやカクテルウェアが主役です。服はたおやかに漂い、ときに宙に浮いているかのように、歩みのたびに衣擦れのかすかな音を立てます。
「今シーズンはフェイ・ダナウェイやジェリー・ホールといったミューズに加え、プエルトリコ出身のファッション・イラストレーター、アントニオ・ロペスの作品にも着想を得ました」と、クリエイティブ・ディレクターはバックステージで語りました。2018年からメゾンが拠点を置く16区のエレガントな邸宅にゲストを招いた同氏のコレクションは、スパンコールを散らしたディーバのドレープドレスに象徴されるように、70年代のジェットセットとハリウッド黄金期の双方に目配せしています。
今季は、かつてないほどプリントが主役です。メゾンの1980年代のアーカイブから引いたカリフォルニアのパームツリー、レオナールが1970年代に展開したアール・デコ調のフローラル、さらに赤×オレンジの新しいポピー柄はコットン・ポプリンのドレスに用いられ、透明なリサイクルプラスチックのバッグやジャケットにもペイントされ、エナメル加工のメタルイヤリングにも登場します。多様な形と色合いの花々が、このバリエーション豊かなコレクション全体を貫いています。
来夏のワードローブは、ドレープやたっぷりとしたバルーンスリーブ、ふくらみのあるシルエット、フレアドレスなどで、ボリュームを前面に押し出します。クリケットクラブ風ストライプのルックや、グレージュのツイルにゴールドのスパンコールやラインストーンを刺繍したメンズライクなブレザーやスーツがコントラストを添えつつも、ムードはあくまでグラマラスです。
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ジャンバティスタ・ヴァリ、2026年春夏コレクション – ©Launchmetrics/spotlight
ジャンバティスタ・ヴァリは、オペラ座の至近、カプシーヌ大通りにあるメゾンのサロンでショーを開催しました。キャットウォーク沿いには果物や野の花をたっぷり詰めたバスケットが並び、トーンは明快です。イタリア人クチュリエは、無邪気で清らかな気配をコレクションに吹き込み、自然の美を讃えました。
色とりどりのヘッドスカーフにブラウス、たっぷりのペチコートやスカートパンツ、あるいは白いレースのエプロンドレスをまとったモデルたちは、畑から戻ってきた農婦や、王子さまを探す昔話の羊飼いの少女たちを想起させました。花束、果物、クローバー、蝶など、牧歌的なモチーフが散りばめられたルックもあります。
リネンやコットンといった天然素材が主役となり、手描きの花柄をあしらった小さなドレスやジャケット、ショートスーツを通じて、素朴で誠実なシンプルさを全体に添えました。今季は、フェルメールらオランダの巨匠による静物画がヴァリのインスピレーション源となりました。
繊細なドレスには花びらのようなフリルが幾重にも重なり、ふわりと空気をはらんだボリュームに。色調は、ピーチ、ラズベリー、レモン、チェリー、ストロベリー、プラムと、夏の果実のパレットです。軽やかさが主役で、シャンブレー調のタフタ、そして何よりオーガンザが活躍しました。刺繍を施したコットン・オーガンザ、ギャザーを寄せたシルク・オーガンザ、エンボス加工のオーガンザと、多彩に用いられています。
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ヴェトモン、2026年春夏コレクション – ©Launchmetrics/spotlight
2019年6月にシャンゼリゼ通りのマクドナルドをジャックしたヴェトモンは、再び“世界一の大通り”へ。今回は、かつてアディダスの店舗だったコンクリートの地下空間を会場に選びました。犬がけたたましく吠え、薄闇のなか、階段を降りたシルエットが、天井にネオンの配線が張り巡らされた薄汚れたガレージ風のスペースを横切ります。ナイロンストッキングで顔を覆った最初のモデルは、レザーのパンツとブーツに、禁止マークで鉤十字を打ち消した白いTシャツという装いでした。
前季の不在を経てランウェイに復帰した今回は、強烈なインパクトを狙った構え。しかし、そのメッセージは少なくとも曖昧です。冒頭のマニフェスト的なルックに続き、ショーは性差別的な様相を呈しました。女性モデルたちはことごとく背中側が露出するデザインに仕立てられていた一方、男性モデルには同様の趣向はほぼ見られず、例外はひとつのルックのみ。そこではジーンズの背面が透明プラスチックに切り替わり、ごく慎ましい白のボクサーブリーフがのぞきました。
衣服の表裏構造はモードがしばしば探究してきたテーマですが、ここでの実験は観客の首をかしげさせました。ベビードール、Tシャツ×タイトスカート、テーラード、プリントドレス、厳格なグレーのストレートスカート、さらにはキャンディピンクのボールガウンに至るまで、後ろ姿ではヒップや脚線が露わになり、クチュールタイツ、時にボディコンショーツやサイハイブーツで覆われた“セクシーなボムシェル”として提示されました。
背面では、服がハイレグのボディスーツへと変貌し、ロングドレスは丈が詰まり、スカートは前面に当てられているだけで実際には身につけていなかったり、裏側が一様に外れる仕様だったり。クラシックなツイードのスーツも転調し、スカートは（ツイードの）ハイレグショーツに置き換えられています。ほかにも、トレンチやコートは背中が大きく開いたり、生地を削いで裏地をあらわにしたデザインが、男性のジャケットにも見られました。
骨盤部の前面にエアバッグのような巨大クッションを固定した2つのルックは、その意図を問いかけました。ショーの終盤には思わぬ幕切れ。背中が完全に開いたエレガントな黒のクリノリンドレスをまとった最後のモデルが、痛みに耐えるかのように涙を流しながらランウェイを横切ったのです。これは何を意味するのでしょう。女性のモノ化と過度に性的化されたイメージへの告発なのか。あるいはSNSの逸脱への警鐘なのか。コンセプトを優先し過ぎれば、2021年にブランドのクリエイティブ・ディレクションを引き受けたグラム・ヴァザリア（バレンシアガに移った兄デムナの後を継いだ）も、迷走しかねません。なお、デムナは現在もバレンシアガのクリエイティブ・ディレクターを務めています。