掲載日
2025年9月28日
土曜日のミラノでは、ドルチェ＆ガッバーナに『プラダを着た悪魔』で知られる“悪魔”が姿を見せ、ボッテガ・ヴェネタではルイーズ・トロッターが大胆かつ力強いデビューを飾り、フェラーリは雑味のないそぎ落としたビジョンを提示しました。
ボッテガ・ヴェネタ：ソフトな機能性
ボッテガ・ヴェネタの初コレクションを手がけた英国人デザイナー、ルイーズ・トロッターは、「ボッテガ（工房）」という原点の概念をブランドに再び息づかせ、随所にクチュールの趣と風格が漂うコレクションを披露しました。
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ボッテガ・ヴェネタ – 2026年春夏 – ウィメンズ – イタリア – ミラノ – ©Launchmetrics/spotlight
このショーが今シーズン屈指の注目度となった理由はいくつもあります。BVはグッチやバレンシアガと並ぶケリング傘下の三大メゾンの一つで、いずれも今月、新デザイナーの初陣を控えるのです。
そして実際、ショーは圧巻で、トロッターのブランディングも鮮烈。彼女はメゾンのシグネチャー素材である「イントレッチオ」（編み込みレザー）を、ほぼすべてのルックに取り入れました。招待状にもイントレッチオを用い、四角く加工した一枚革に多数のスリットを入れ、切り込みを押し広げると巧妙なレザーの巾着バッグになる仕掛けでした。
「これはチームの共同作業でした。私は時間をかけましたし、今もかけています。とても大きなメゾンですから。前へ進み、創造を続けようという意志がある。それが素晴らしいのです」とトロッターは語った。
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ボッテガ・ヴェネタ – 2026年春夏 – ウィメンズ – イタリア – ミラノ – ©Launchmetrics/spotlight
トロッターは、10日後にシャネルでのデビューショーを控える前任者マチュー・ブレイジーと同じ会場を選択。ミラノ南部の使い込まれた倉庫にゲストを招き、超軽量のレザールックで幕を開けました。男性にはトレンチやクローク、ブレザーを、女性には巧みにドレープを効かせたオフショルダードレスやパネル仕立てのガウンを。襟、袖、ラペル、トリム、そして編み込みのベルトに至るまで、すべてがイントレッチオのディテールで彩られていました。
熟練のテーラーであるルイーズは、誇張した広い肩と深く下げたウエストラインで仕立てた華やかなダブルブレストのコートに新風を吹き込み、ハイカラーの外科医用スモックとコーディネート。映画的でエドワーディアンなムードを放ち、今季最高の新テーラリングを提示しました。
キャストの多くが、しなやかなバッグを携えて登場。くたっとしたメッセンジャータイプ、曲げ枠のトート、折りたたみ式のオーバーサイズクラッチなど。ソフトで機能的、そしてシック。
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ボッテガ・ヴェネタ – 2026年春夏 – ウィメンズ – イタリア – ミラノ – ©Launchmetrics/spotlight
やがてショーは加速し、動くたびにトウモロコシ畑やイグサのように波打つ超実験的なドレスが登場。実はこれらは、ベネチアンガラスへのオマージュとして、リサイクルガラスのストリップを何千本も手縫いで連ねたものだったのです。
「テンセルに見えたでしょうけど、そうじゃなかったんです」と微笑むトロッターは、この機会にボッテガ・ヴェネタのロゴも新しい書体で軽やかにアップデート。来年創業60周年を迎える唯一無二のラグジュアリーブランドへの最新のアップデートです。
イングランド北部の都市サンダーランド出身のトロッターは、輝かしい経歴を携えてBVに参加。ニューヨークでカルバン・クラインやトミー・ヒルフィガーを経て、ジョゼフ、ラコステ、カルヴェンのクリエイティブ・ディレクターを歴任し、いずれのメゾンでも高評価を博してきました。もっとも、今日のミラノでのショーは彼女にとってこれまでで最大の舞台。嬉しいことに、ルイーズ・トロッターはこの機会をしっかりとものにしました。これは間違いなくヒットとなったショーであり、コレクションでした。
ドルチェ＆ガッバーナ：ミランダ、ブードワール・シックを称賛
土曜日のドルチェ＆ガッバーナのコレクションほど、いまミラノに漂う小悪魔的なムードを端的に示したものはないでしょう。
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Dolce & Gabbana – 2026年春夏 – ウィメンズ – イタリア – ミラノ – ©Launchmetrics/spotlight
『プラダを着た悪魔2』の撮影でミラノを訪れ、同作で氷のような編集長ミランダ・プリーストリー役を再演するメリル・ストリープが見守るなか、白縁のサングラスにヒョウ柄のコートといういでたちのミランダは、観客を開演予定時刻から37分待たせてからの登場。架空のアートディレクター、ナイジェル・キプリング役（実際はスタンリー・トゥッチ）とともにドラマチックに現れました。2人は最前列でアナ・ウィンターの真向かいに着席し、アナは手をひらりと振って希少な笑みを返しました。
場内が落ち着くとサウンドトラックがスタート――スモーキーな声で知られるパティ・プラヴォによるクラシックヒットのカバーが続き、とりわけ「Notti Bianche」――イタリア語で“愛の一夜”を意味する――が印象的。
そしてキャストは皆、ブードワールから出てきたかのように、さまざまな“着崩し”の段階で登場。デザインデュオのオープニングルックは、ストラスで覆ったメンズのストライプパジャマ。前を開け、スパンコールのブラやチュールのトップス、レースのショーツをあらわに見せつけます。
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Dolce & Gabbana – 2026年春夏 – ウィメンズ – イタリア – ミラノ – ©Launchmetrics/spotlight
ドメニコとステファノらしく、シャープなチョークストライプのスーツに加え、ピンストライプのメスジャケットやボレロもふんだんに交えました。
イブニングには、セクシーなシチリアの“陽気な未亡人”たちが、黒のランジェリーや半ばほどけたコルセットに身を包み、スティレットで行進。何をまとっていても、誰もがとびきりのプレイボーイとのデートに出かける直前のようで、ショーの招待状がフリル付きの黒いシルクのアイマスクだったことにも腑に落ちます。
フェラーリ：オフィスへ
モノクロームな提案で臨んだフェラーリでは、デザイナーのロッコ・イアンノーネがカット、ライン、シルエットに集中し、同メゾンで最も成功した部類のコレクションを打ち出しました。
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Ferrari – 2026年春夏 – ウィメンズ – イタリア – ミラノ – ©Launchmetrics/spotlight
ロゴやグラフィックは姿を消し、優れたドレーピングとカッティングが前面に。意図はタイトル「Ferrari Officina（工房）」からも明らかです。
ロッコは、フェラーリの顧客が“仕事に向かう”ための装いを提案しました。細長いコートドレス、カーゴパンツにブレザー、ラップのティードレス、ミッドリフにノットを配した見事なジャージーのコラムドレス、キャンバスのドンキージャケットなど。最初の12ルックはすべて白。クリーンでリーン、ただし“ミーン”ではなく、より堂々とした佇まい。
その後はスポンジ加工レザーや、色あせたブルーや焦がしキャラメルといった色調のアシッドダイのデニムへと実験を拡張。小悪魔的なジャンプスーツからアランセーターまで幅広く展開し、ソフトな新作「フェラーリ・ディノ」バッグやシルバーのパドロックジュエリーでトータルルックを仕上げました。
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Ferrari – 2026年春夏 – ウィメンズ – イタリア – ミラノ – ©Launchmetrics/spotlight
明るい照明の下、Classix Nouveauxの「Final Symphony」などドラマチックなサウンドに乗せてキャストが駆け回る、パンチの効いたショー。
「車であろうと服であろうと、考え方もプロセスも同じ。編集し、選び、削ぎ落とし、決めることだ」とプログラムにはロッコの言葉が記され、彼はその言葉どおり、ミラノ南部の会場外に名車フェラーリを3台並べて見せました。