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Bloomberg
掲載日
2025年6月3日
ホリデーシーズン真っ盛りの昨年12月、アムステルダムのカルヴェルストラートで、日頃から人気のショッピング街に集まる何千人もの買い物客が、人類の過剰な服装の裏に隠された厳しい現実を目の当たりにしました。
廃棄される衣服は世界的な環境問題ですが、新しいリサイクル方法が解決策を提供するかもしれません。上の写真：アムステルダムのブライトファイバーで回収された繊維俵。 – Photo: Martina Nováková/Brightfiber
アディダスやザラ、オランダの人気カジュアルファッションチェーン、コットンクラブなどの店舗が立ち並ぶ歩道に、地元の活動家グループが巨大な衣類の山を堆積。高さ7フィート、周囲25フィートにも及ぶ衣服の山は、通行人から戸惑いの視線を浴び、中には足を止めて上から突き出た手書きのサインを読む人も。「オランダでは10分ごとにこれだけの衣類が捨てられています」。
主催者によれば、その意図は単に衣料品の廃棄に注意を喚起することではなく、企業に対して自社の衣料品の生産量を明らかにするよう促すこと。しかし、地元の新聞がこの抗議の記事を掲載したものの、それ以上の成果はありませんでした。
しかし、この抗議行動は、今やヨーロッパ全土でよく知られるようになった問題と、その一見難解な性質を象徴するものでした。1990年代に登場したファストファッション（ファストファッションとは、知らない人のために簡単に説明すると、安い価格で新しい衣料品ラインを生産する能力のこと）。再利用やリサイクルの試みは、深刻化する問題にわずかな歯止めをかけるにすぎず、古い衣類を再び新しくするための技術的な障害が邪魔をしています。
アムステルダムの買い物客を困惑させた廃棄されたパンツやトップスの山からほど近い場所で、ある企業が解決策を見つけたと主張しています。この企業は、衣料廃棄の暗号を解読しようと取り組んでいる世界でも数少ない企業のひとつ。
欧州委員会によると、ヨーロッパの消費者は毎年約580万トンの繊維製品を廃棄しているとのこと。世界全体では9200万トン。繊維・アパレルメーカーやブランドを持続可能性の観点から組織する非営利団体テキスタイル・エクスチェンジによると、衣料品の消費量は1975年から2020年の間にほぼ倍増。2030年にはさらに25％増加すると予測されています。
ファストファッションの発生と、それによる巻き添え被害はよく知られています。ZARAやH&Mのような世界的な衣料品チェーンは、季節ごとにではなく、4～6週間ごとに低価格の新しい衣料品を店舗に供給するトレンドの先駆者であり、これにより多くの消費者が多額の資金を投じることなく流行を追うことができるようになりました。先進国の所得向上と輸出国の低賃金に加え、ファストファッションは勝ち組のビジネスモデルとなっています。
しかし、低価格と毎月のトレンドは、ファッションステートメントからゴミ処理場までの道のりがより短くなったことを意味します。衣料品というのは、どんなものでもそうですが、部品の集合体です。プラスチック、染料、化学物質は、世界中で増え続けるゴミの山から漏れ出し、土地、川、海を汚染しています。人間の体内にあるマイクロプラスチックの一部は、捨てられたカーゴショーツに由来しているかもしれません。焼却炉で焼却される衣料品に関しても、ファストファッションは地球温暖化を加速させる一端を担っているのです。
そして、それは最終的な結末に過ぎません。真水や耕作可能な土地がますます不足している世界では、綿花の栽培には莫大な量の水が必要で、資源を枯渇させています。ポリエステルは化石燃料から作られており、その燃焼が気候変動の主な原因となっています。この事実は、グローバルな衣料品サプライチェーンを構成する数え切れないほどの工場、飛行機、トラックにも当てはまります。
リサイクルや再利用は魅力的な解決策のように聞こえますが、ブルームバーグが2022年に行った調査で明らかにしたように、回収された衣料品の多くは、再利用や再販、寄付のために送られた先で、通常未発達の地域を圧倒してしまうのです。あるいは、「ダウンサイクル」され、車のシートやマットレスの詰め物のようなものになります。
古いものから新しい衣類を生産することは、少なくとも規模が大きくなければ、実行可能な解決策ではありません。加工が必要なため繊維の長さや強度が短くなり、新しい衣類を作るのに実用的な糸にするのが難しいのです。クリーナー・エンジニアリング・アンド・テクノロジー誌の2024年の研究によると、衣類のリサイクルにおける最大のハードルは最終製品の品質。古着のうち、新しい服に生まれ変わるのはわずか1％。
しかし、10年にわたる試みの後、リサイクル技術の新しい波がヨーロッパで定着しつつあり、企業や起業家たちは、古着に溺れる地球と、すべてが事実上お下がりである地球との間の障壁を打破することを望んでいます。
ウィーン工科大学で繊維製品のリサイクル方法とプロセスを研究する上級科学者、アンドレアス・バートル氏は、転換点に達したと指摘。「この2年間で、技術が進化し、品質が飛躍的に向上しました。」今後数年間で、約1％の割合で改善されるでしょう」と述べています。
オランダでは、2030年までにリサイクル素材を最低16.5％使用することをファッション業界に義務づける新しい持続可能性規制が導入されました。ヨーロッパ全体でも同様の規則が提案されています。最近、業界の遵守能力を向上させる鍵となるのは、アメリカとヨーロッパの企業が開発した2つの技術かもしれません。後者では、フランスのLa Roche、フィンランドのRester、ベルギーのValvan、ドイツのReju、スウェーデンの廃棄物管理協会（Sysav）、Brightfiber Textiles BVが所有するアムステルダム郊外の企業Wieland Textilesなどがあります。
リサイクル業者は、環境破壊を引き起こすことなく衣料廃棄物を処理するために、さまざまな色に分別しなければなりません。そうしないと、原料や糸は魅力的でないグレーの色合いになり、モップや詰め物には適していますが、持続可能な衣料品ラインには理想的ではありません。
しかし、ブライトファイバーとSysavは光学選別機というものを開発しました。色や素材によって光の反射が異なるため、この機械では光を当てるだけで品物を区別することができます。
アンダーアーマーの元最高経営責任者であり、ティンバーランドの社長でもあったパトリック・フリスクが2023年に立ち上げたフランクフルトに本拠を置くReju社では、化学処理によって繊維を分離する能力も向上しています。同社は綿やウールをポリエステルやエラスタン（ヨガパンツや下着のウエストバンド、スキニージーンズの伸縮性を生み出す素材）から分離する方法を発見しました。
一方、ラ・ロッシュ、レスター、ヴァルヴァンは、衣類を細かく引き裂き、ボタンやジッパー、ラベルを取り除く機械を開発しました。これらの新技術を組み合わせれば、これまでにない量のリサイクルが可能になるかもしれません。
しかし、未解決の問題は、衣料品企業がファストファッションへの、より簡単で破壊的な道を犠牲にするのに十分なのか、ということです。
カルヴェルストラートから北西にわずか数マイル、アムステルダム西港近くの物流センターに工場を構えるブライトファイバーは、光学選別、裁断洗浄、原料生産を統合し、バージンコットンやウール、あるいはオーガニック繊維や持続可能な繊維とポリエステルのような合成繊維の混合物の高品質な代替品を製造することに成功したヨーロッパ初の企業であると述べています。同社は、オランダ政府の持続可能性イニシアティブからの100万ユーロの助成金を含め、500万ユーロ（570万ドル）を投資してスタートしたとのこと。
ブライトファイバーの建物に入って最初に目に入るのは、もちろんリサイクル衣料から作られたセーター、シャツ、パンツの小さなショールーム。明らかに再利用されていたり、手触りがざらざらしていたりするのではなく、最近の訪問時に記者が着ていた薄手の小売用セーターに見た目も手触りも似ています。ブライトファイバーの創業者でCEOのエレン・メンシンクは、「このような柔らかくて細い糸を作ることは、以前の原始的なケーブル編みから最近進歩したことです」と述べています。
はっきり言って、古着を完全にリサイクルして使用可能な素材を作る方法は誰も見つけていません。ブライトファイバーは、成長分野でのライバルと同様、リサイクル繊維、新素材、廃布を組み合わせて素材を作っています。(廃布は工場の現場から出るもので、衣料品の生産ラインに投入される素材の40％もが廃棄されることになります）。同社によれば、高品質の糸に必要な長繊維を供給するためには、この混合が必要とのこと。
メンシンク氏によると、ブライトファイバーの原料は40％から70％が消費者使用後の繊維。また、リヨセルやアルパカのようなオーガニック繊維や持続可能な繊維、あるいはリサイクルボトルからのポリエステルも加えています。間近で見ると、ブライトファイバーのグリーンのセーターは均一な色ではなく、同じような色合いのグリーンの糸で構成されていることがわかります。
服作りは綿畑から始まることが多いのですが、リサイクルは寄付箱から始まります。ブライトファイバーは、オランダ全土の回収ポイントから廃棄品を集める慈善団体と企業の両方から古着を1ポンド単位で購入します。現在、オランダでは繊維廃棄物の約半分が回収ボックスから回収されています。バートルによれば、ドイツではその割合はさらに高く、70％。しかし、米国環境保護庁によると、繊維廃棄物のリサイクルに対する世界的な取り組みはわずか15％にとどまっています。
ブライトファイバーに古着が届くと、光学選別機が近赤外線で衣服の素材と色を検知し、90種類の組み合わせに分別します。色の組み合わせは10種類、素材の組み合わせは綿-ポリエステル、ポリエステル-エラスタン、綿-ポリエステル-エラスタンなど9種類。ヴァルヴァンが開発した2番目の機械は、これらを大人の手のひらサイズに切り刻み、ボタンやジッパー、ラベルを取り除きます。
こうしてできたスワッチは、ブライトファイバーとトルコのバルカン・テキスタイル・マシナリー社が開発した3番目の機械によって、バージン・コットンに似た毛羽に変わります。この毛羽は、ブライトファイバーがオランダのチェーン店キング・ルイを含む他のブランドに販売する生地や最終製品用の糸に紡がれます。
メンシンク氏によると、ライン全体の処理能力は年間550万ポンドで、2つのラインを稼働させれば、アムステルダム都の繊維廃棄物すべてを処理できると考えているとのこと。
このような進歩があっても、100％天然繊維でできていない繊維製品の大半を再利用するためには、化学的分離が中心であることに変わりはないでしょう。現代の衣料品にはポリエステルが普遍的に使用されているため、ポリエステルを他の素材から分離することは避けられません。
「ポリエステルを抽出し、解重合してモノマーに戻し、再び重合してポリエステルに戻すのです。Reju社のフリスク氏は、同社がこのプロセスを最適化したと述べています。Reju社の方法は、既存の3つのケミカル・リサイクル法のいずれかに触媒を加えるものです。「これにより、より速く、より効率的になります」とフリスク氏は述べています。
Reju社の最終製品は、フランスに本社を置くTechnip Energies NV社の原料となります。同社によると、同社の技術は世界中の約1,000のポリエステル工場で使用されており、これは全ポリエステル製造の3分の1を占めるとのこと。
ブライトファイバーとRejuは、欧州連合（EU）の規制の恩恵を受けたいと考えています。いわゆる拡大生産者責任（EPR）の仕組みはすでにいくつかの国で導入されており、繊維生産者に廃棄物のコストを内部化させることを目的としています。2月、EU理事会の議長国と議会の代表は、加盟27カ国すべてでEPR制度を確立することを目標に、フランスやオランダなどですでに導入されている枠組みを調和させることで暫定合意に達しました。
この規則では、製造業者はリサイクル・インフラの整備に使用される基金への支払いを義務付けられ、より持続可能な製品ほど製造業者のコストが低くなるよう、手数料は「エコ・モジュレーション」されることになります。バートルは、ブリュッセルからどのような政策が出ようとも、オーストリア、ドイツ、フィンランド、オランダにおける既存の取り組みを阻害すべきではないと懸念を表明。EUは「繊維製品の選別において非常に効率的なシステムを破壊すべきではない」と述べています。
フリスクとバートルは、衣料品のリサイクルを加速させるためには、衣料品に最低限再利用可能な内容物を義務付けることが最善の方法かもしれない、という点で意見が一致しました。「再利用率を5％でも何でもいいので、業界は再利用率が上がることを認識しましょう」とフリスク氏は述べています。